Нет, ребята, это не будет такой фонарик, какой вы не раз видели в магазинах электротоваров. Мы предлагаем вам построить фонарик особой конструкции.
Как вы знаете, карманные фонарики бывают батарейные и электродинамические. В футляре карманных фонариков заключены батареи или магнитоэлектрический генератор переменного тока и рефлектор с лампочкой накаливания.
В отличие от батарейных и электродинамических фонариков, в нашем фонарике будет находиться небольшой аккумулятор, который является как бы резервуаром электрической энергии. Наш фонарик мы сможем заряжать от домашней осветительной сети, что надо делать очень осторожно.
Фонарик постарайтесь выполнить точно по данному описанию. Футляр ни в коем случае не может быть металлическим. Пластмассовые или бакелитовые футляры для фонариков купите в магазине.
Для нашего «вечного» фонарика нужны следующие детали:
неметаллический футляр от любого фонарика,
2 фонарных аккумулятора типа Д-0,1,
2 диода типа ДГ-Ц-24,
сопротивление 600 ом/1 вт,
сопротивление 1 мом/0,25 вт,
конденсатор 0,4—0,5 мкф/500 в,
штепсельная вилка,
лампочка накаливания 2,5 в/0,1 а.
Принципиальная схема фонарика представлена на рис. 1. Мы видим, что лампочка 2,5 в/0,1 а питается от двух аккумуляторов, соединенных последовательно. Помните, ребята, что пользоваться другими лампочками нельзя (проверьте надпись на цоколе!), так как это может привести к выходу из строя аккумулятора. В цепи лампочки имеется выключатель. Вторая часть схемы — это выпрямитель, служащий для зарядки аккумулятора от сети переменного тока. Цепь, состоящая из конденсатора и двух сопротивлений, уменьшает напряжение до заданной величины. Два германиевых диода выпрямляют переменный ток, ибо аккумулятор заряжается только постоянным током.
Как видите, электрическая схема фонарика совсем не сложная. Все её части монтируем в футляре фонарика. В нижней стенке футляра укрепляем два штепселя штепсельной вилки, предназначенные для подключения к розетке осветительной сети на время зарядки.
Все детали монтируем на небольшой бакелитовой (или из другого изолирующего материала) плитке. Детали располагаем произвольно. Не забывайте о том, что напряжение, на которое рассчитан конденсатор, не должно быть меньше 500 в. В противном случае могут выйти из строя диоды и аккумуляторы. Особое внимание следует обращать на правильность монтажа аккумуляторов и диодов. На рис. 2 показан внешний вид аккумулятора и помечены размеры, а на рис. 3 — один из способов его крепления. Оба аккумулятора должны быть обязательно расположены в державке, изолированной прокладкой вверх. На рис. 4 имеется монтажная схема фонарика. Важно для безотказной работы фонарика правильно и точно по схеме подсоединить оба выпрямительных диода. Все соединения лучше всего паять. Расстояние между штепселями (осями) вилки должно быть не меньше 19 мм, чтобы как раз могли войти в розетку.
И, наконец, напоминаем, что нельзя делать никаких проб подключения фонарика к сети перед окончательной его сборкой. Правильно построенный фонарик обеспечивает полную безопасность. Зарядка аккумулятора достаточна для непрерывной работы фонарика в течение двух с половиной часов. Сама зарядка занимает много времени (небольшое потребление тока из сети), поэтому рекомендуем подключенный к сети фонарик оставить на всю ночь.
А где взять бакелитовый футляр и ДГ-Ц-24?
Футляр, вернее «корпус» фонарика, найти не проблема, -любой сдохший китайский фонарик подойдёт! Так же там уже есть и диоды(сама зарядка) они очень редко когда вылетают! Самое главное — это найти путёвый акум!!! Чтоб и ёмкость была приличной, и по габаритам вписывалась! К сожалению в китайских фонариках 99% выходят из строя аккумуляторы 🙁
Нет, именно бакелитовый и именно ДГ-Ц-24! Вы хоть представляете, что это такое?
Ну бакелит в данное время практически не найти, и корпуса для фонариков из него не изготовляли. Вероятнее всего имелось в виду пластмассовый корпус.
Загуглил, Первые отечественные плоскостные диоды (выпрямительные германиевые).
Первоначально, в 1955 году (?), были выпущены диоды ДГ-Ц21 — ДГ-Ц24. ДГ-Ц24 сразу же нашли применение в телевизорах. Дело в том, что практически одновременно с началом серийного выпуска этих диодов был принят нормативный документ, довольно жестко ограничивающий максимальную потребляемую мощность вновь разрабатываемых телевизоров. И разработчики приняли целый ряд мер, снижающих эту мощность. В том числе заменили кенотронный выпрямитель (КПД которого не выше 70%) на выпрямитель с германиевыми диодами (КПД 98-99%). Поскольку ДГ-Ц24 относительно низковольтны, их ставили последовательно несколько штук, шунтируя резисторами для равномерного распределения обратного напряжения.
Диоды ДГ-Ц21 — ДГ-Ц27 нашли довольно широкое распространение в аппаратуре специального (в основном военного) назначения, но в бытовой аппаратуре практически не применялись, кроме упомянутого выше применения в телевизорах.
Корпус этих диодов был недостаточно герметичен, поэтому очень скоро они появились в виде Д7А…Д7Ж — тот же кристалл, в другом корпусе, герметизированном контактной сваркой. И в качестве таковых они прожили весьма долгую жизнь…